Мастер по ремонту аудио и видеотехники в барнауле. Мастер по ремонту аудио и видеотехники в барнауле Улучшение усилителя мощности

Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.

Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.

Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника. В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров!!! (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).

Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.

На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах. На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.

С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))

В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…

Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.

Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.

Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…

Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей , вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.

C уважением, Владимир Сазоненко

Результат

Раз уж первая запись была про пассивную , то далее решил написать немного о «заезженном» и всеми «любимом» (тут уж каждый понимает как хочет) «Одиссей У-010 стерео» .

Про, то как звучит данный «усь», ведется немало споров на просторах Интернета. Для одних он — эталон, для других — хлам совковый. Мое личное мнение: «звучит он хорошо», но мне и сравнивать не с чем, кроме как с советской «Романтикой» и недорогими китайскими АС (всякие системы 5.1, 2.1, 2.0…) Особо нравится звук, когда работает только усилитель мощности, т.е. сигнал подается напрямую на вход УМ. И еще — звук мне понравился больше в связке «Одиссей У-010 + Электроника 35АС-015» , нежели «Одиссей У-010 + Radiotehnika S-90» .

Но статья не об этом, а о том, как я восстанавливал его облик…

Достался «Одиссей» мне в состоянии «не очень»: Не работает правый канал, пошарпанный корпус, передняя панель как водится в наклейках, и самое неприятное пошла пятнами.

Если с «начинкой» все понятно — заменил транзисторы вХодного и вЫходного каскада УМ, то с корпусом, а точнее с передней панелью пришлось повозиться.

Для начала решено было зачистить до блеска всю панель, предварительно сняв непонятные для многих, «кнопочки и крутилки». Чистил специальной насадкой для дрели, сделанной из листов «наждачки».

Этой штукой я и «начистил морду» Одиссей У-010:

Затем отполировал ручки и кнопки, зажав их в патрон дрели и обрабатывая «нулевкой». Результат к слову хороший, но полируя лицевую часть ручек и кнопок надо быть аккуратным и не сместить концентрическую точку, от которой расходятся круги при освещении.

А теперь самое главное, из за чего весь «кипишь»…все надписи на панели были нанесены краской, и при зачистке, естественно, все стерлось. Возник вопрос: «как быть и, что делать?»

Походив по форумам, встретил идею, которая уже посещала меня. Идея эта — вытравить надписи методом электролиза, с маской из фоторезиста. В итоге все же применил именно этот метод.

Начал с того, что нашел в сети программку-рисовалку для проектирования лицевых панелей: FrontDesigner 3.0 — именно ее выбрал из-за того, что ранее рисованием «морд» для аппаратуры не занимался, и поэтому искал софтинку по отзывам, в которых говорилось, что программа простая. И вот вооружившись линейкой и штангенциркулем начал снимать мерки и «рисовать» панель «Одиссея». Вот, что получилось:

Лицевая панель Одиссей У-010 FrontDesigner

Фотошаблон панели Одиссей У-010

Размеры после распечатки отличаются от настоящих, но так как накатка,засветка и протравка делались кусками, то это несоответствие в размерах не мешает — просто шаблон каждый раз подгоняется к панели(из видео будет понятно). Кого это не устраивает, могут сами отредактировать или сделать шаблон заново.

Фотошаблон распечатывался под «негативный» фоторезист. Во-первых он был в наличии, а во-вторых сам фотошаблон проще изготовить, так как не нужны большие участки залитые краской, а при распечатке шаблона в домашних условиях, это критично. Проще говоря засвеченные УФ-лампой участки фоторезиста остаются на поверхности детали, а те, что были залиты краской на фотошаблоне, через них УФ не проникает и фоторезист в проявочном растворе растворяется.

Фоторезист брал марки Ordyl alpha 340

Подробно описывать все действия с засветкой и проявкой не буду, так как в интернете полно статей на эту тему, и технология подгоняется под себя опытным путем. Да и видео прилеплены.

Фото готовой панели:

И немного видео:

Усилитель Одиссей-010 стерео. Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства. Материал будет полезен для тех кто хочет отремонтировать или модернизировать усилитель мощности.

Усилитель мощности низкой частоты "Одиссей-010 стерео" выпускался киевским предприятием "Радиоприбор" начиная с 1984-го года. Достаточно массивный корпус устройства (16 кг веса), в котором размещены стереофонические усилитель мощности, регуляторы громкости и тембра, а также селектор входов.

В выходных каскадах усилителя использованы мощные кремниевые транзисторы: КТ818ГМ и КТ819ГМ.

Технические характеристики усилителя

• Номинальная выходная мощность - 2х50 Вт (8 Ом);
• Диапазон воспроизводимых частот - 20...20000 Гц;
• Коэффициент нелинейных искажений - 0,05%;
• Габариты корпуса: 460х360х120 (мм);
• Вес изделия - 16 кг.

Принципиальная схема усилителя

Приведена структурная схема включения блоков усилителя, принципиальные схемы каждого из блоков, а также примечания по применяемым деталям в схемах для блоков усилителя.

Рис. 1. Структурная схема соединения блоков усилителя. Коммутатор: А1; Блок усилителей корректирующих: А2; Усилитель предварительный: АЗ; Блок питания: А4; Усилитель мощности: А5;

Ниже приведена принципиальная схема блока питания (А4) усилителя мощности Одиссей-010.

Рис. 2. Принципиальная схема блока питания усилителя мощности Одиссей-010 стерео.

Рис. 3. Принципиальная схема блока со сглаживающими конденсаторами.

ВНИМАНИЕ! В блоке питания А4 возможна замена конденсаторов С5, С6 типа К50-37 на К50-24. При этом в схему фильтра блока питания внесены следующие изменения.

Блок питания:

• Предохранитель плавкий: FU.
• Переключатель ПКН41-1: SA1; П2К-Н-1-2: SA2;
• Резисторы МЛТ-1: R1; МЛТ- 2: R2 - R5;
• Розетки штепсельные У86-КСМ: XS1 - XS2;
• Розетки СНО 46-Зр: XS3-XS6;
• Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/І6-Р: XS7;
• Конденсаторы К73-17: C1 - С4; К50-37: С5 - С6.

Стабилизатор А1:

• Резисторы МЛТ-0,125: R3- R6; R9 - R11, R16 - R19;
• МЛТ-0,25: R1 - R2, R20 - R22, R24 - R25; R27;
• МЛТ-0,5: R7- R8;
• СПЗ-38а: R12, R15, R23, R26;
• Конденсаторы К73-17: С1, СЗ3, СП - С12;
• К50-16: С2, С4 С5-С6, С9 - С10;
• КТ-1: С7, С8, С13, С14.

Рис. 4. Схема коммутатора (А1) усилителя Одиссей-010 стерео.

Рис. 5. Схема блока усилителей корректирующих (А2) усилителя Одиссей-010 стерео.

Усилитель корректирующий:

• Вилка СНП40-ЗВ: ХР1, ХР2,
• А1, А2; ХР5, ХР6;
• СНП-40-4В: ХР3, ХР4.
• Резистор МЛТ-0,5: R1 - R4;
• Соединитель ОНЦ-КГ-4-5/16Р: XS1;

Рис. 6. Схема усилителя корректирующего A1, А2.

• Резистор МЛТ-0Д25а: Rl -RIO ,R12 -К25*,
• Конденсатор КТ-1: Сі, С2, С9;
• К73-17: СЮ;
• К73-9: С5, С6, С7, С8;
• К50-16: СЗ, СП, С12;
• Розетка СНП-40-ЗР: XS1;
• СНП-40-5Р: XS2;

Рис. 7. Схема усилителя предварительного (АЗ).

• Резистор МЛТ-0,125: R1, R2, R4 - R21; R23-R34, R36 - R42,
• Вилка СНП40-ЗВ: ХР1 - ХР3;
• R44 - R47, R49 - R63, R66, R67;
• К73-9: С5 - С10, С23 - С26, С41, С42, С47, С48;
• МЛТ-2: R64; R65;
• Конденсатор КТ-1: С3, С4, С15, С16, С29, СЗ0, С43, С44;
• Блок резисторов: R3, R22, R35, R48.
• К50-6: С17, С18, С27, С28, С37, С38, С49, С50;
• Конденсатор К73-17: С1, С2, С11 - С14, С19 - С22, С31 - С36, С3, С51, С52; С40, С45, С46;
• Переключатель П2К: SA1, SA2;

Рис. 8. Принципиальная схема усилителя мощности (А5) Одиссей-010 стерео.

Усилитель мощности, детали:

• Розетка CH046-3p: XS1; XS3; XS12;
• ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р: XS2;
• Индикатор уровня А1, детали:
• Резистор МЛТ-0,125: R1, R3, R5, R6, R8 - R12, R14, R16, R17, R19, R20, R22-R32, R34;
• МЛТ-0,25: R2, R4, R21;
• МЛТ-0,5: R15, R18.
• СП3-38а: R7, R13, R33;
• Конденсатор К50-16: С1 - С5, С8 - С11;
• КТ-1: С6, С7;
• Валка СНП40-ЗВ: ХР1, ХР2.

Усилитель А2:

• Резистор МЛТ-0,125: R1, R3 - R12, R15 - R20, R23 - R33, R35 - R36, R38, R40, R41, R44, R45, R47 - R50, R53 - R74, R83 - R86, R91 - R97, R99, R100, R102 - R104, R106, R108 - R110
• МЛТ-0,25: R13, R14;
• СПЗ-38: R2;
• МЛТ-250: R34, R37, R43, R46, R51, R52, R75-R78, R98, R101, R105
• МТ-1: R107, R112, R114;
• МТ-2: R87, R88, R111, R114;
• СГ-1 В: R21, R2.2, R39, R42;
• С56М: R79 - R82, R89, R90, R117 - Rl20;
• Конденсатор КЗ-17: С1, С2, С35, C36, C39, С44-С49;
• 73-9: С21, С22, С24, С27;
• К-16: С3, С4, С7 - С10, С13 - С18, С37, С38, С40 - С43;
• Т1: С5 ,С6, С11 , С12, С19 ,С20 С23 ,С25 С26 С28 - СЗ4, С53.
• Реле РC-6: К1, К2;
• Катушка индуктивности: LL1, LL2;
• Вилка СНП-3В: ХР1, ХРЗ;
• СПП - 6В: ХР2;

Примечания к принципиальной схеме:

1. В усилителе могут быть установлены комплектующие изделия других типов и номинальных значений, не влияющие на технические параметры и качество усилителя.
2. Режимы блока питания приведены при отсоединенной нагрузке.
3. Режимы платы индикации приведены при перегрузке усилителя мощности - свечения индикаторов перегрузки и уровне входного сигнала индикатора уровня А1 - 30 мВ.
4. Режимы по постоянному току измерены ампервольтметром Ц4311, по переменному току электронным вольтметром B3-39.
5. Значения режимов могут отличаться от указанных на ±15%. Выходные напряжения стабилизатора блока питания могут отличаться от указанных на ±1,5%.
6. Приведенные режимы измерены на частоте сигнала 1000 Гц при крайнем правом положении регулятора громкости и среднем положении остальных регуляторов.
7. Элементы, обозначенные *, могут подбираться при настройке.

Доработка усилителя «Одиссей-У-010»

«Как-то на форуме прозвучал вопрос: Что лучше: «БРИГ-У-001» или «Одиссей-У-010»?

Я влез в дискуссию со своим мнением, что Бриг легко и быстро доводится до ума, а с Одиссеем надо повозиться, да ещё с неопределённым результатом. От дальнейшей дискуссии оппоненты отказались, посчитав моё мнение недостойным обсуждения.»

Про Бриг я написал статейку, которую до сих пор всё читают. И вот с оказией пришёл ко мне и «Одиссей». Появилась возможность сравнить. Два месяца я упорно препарировал это чудо советской техники украинского производства, определяя причины его невнятного звучания. Результаты оказались неутешительными. 1. Структурная схема выбрана неудачно. Как следствие шум предварительного усилителя постоянно сидит в колонках, независимо от положения регулятора громкости. 2. Топология общего провода исполнена очень витиевато, и подавить ззз-удение в колонках до конца не удаётся. 3. Технические, монтажные и схемные решения УП и УМ напичканы «изюминками» разработчиков, целесообразность которых не подтверждена измерениями и практикой. В итоге доработка усилителя оказалась очень «кровавой», посему этот материал не для слабонервных, привыкших только менять электролиты да утолщать провода.

Все изменения схемы отражены в файле , увидеть которые можно с помощью программы , которую, в свою очередь, можно достать из недр Интернета. Удаления в схеме показаны синим цветом, а вновь введенные и изменённые элементы показаны красным цветом.

Попытаюсь объяснить причины проведения предлагаемых изменений.

Блок питания А4 (БП)

Конденсаторы С3 и С4, приляпанные навесным монтажом, призваны подавлять ВЧ помеху из сети. Но одновременно они вмешиваются в переходные процессы диодного моста VD 2-VD 5, увеличивая уровень ззз-удения в АС при отсутствии сигнала. Поскольку по сети уже стоят С1 и С2, выполняющие те же функции, то указанные С3 и С4 вполне можно удалить. Резисторы R 2-R 5 – печки, призванные быстро разряжать С5 и С6 при выключении питания. Чистая техника безопасности. После проведения всех работ внутри корпуса, перед установкой кожуха можно их выпаять, чтобы не терять впустую 5Вт мощности трансформатора. Правда светодиод VD 1 индикации сети очень долго гаснет. Если раздражает, то можно его переподключить к выходу стабилизатора. Затем замеряем выходные напряжения мощного стабилизатора и (при необходимости) резисторами R 23,R 26 выставляем исходные +/-37В. После всех доработок я поднял выходное напряжение стабилизатора до +/-40В и получил прибавку в импульсной мощности, а также более прохладные радиаторы стабилизатора. Но это по вкусу.

Усилитель предварительный А3 (УП)

Входные цепи. Прямоугольный сигнал, поданный на вход УП, уже на входе в DA 1 и DA 2 обогатился выбросами фронтов амплитудой больше самого сигнала при небольших углах поворота регулятора громкости (РГ). При увеличении угла поворота РГ амплитуда выбросов уменьшалась. Долго я не мог понять причину этого явления. Наконец дошло: коммутация С1 и С2 осуществляется секцией SA 1.1, расположенной на плате УП, и полный сигнал от источника должен бегать по дорожкам печатной платы туда и обратно. А рядом с ними проходят дорожки сигнала с движка РГ с гораздо меньшей амплитудой сигнала и высоким выходным сопротивлением. В итоге имеем условия для емкостной наводки с проводника с полным сигналом на параллельно идущий проводник с движка РГ. Чтобы избавиться от такого соседства, пришлось отказаться от коммутации конденсаторов С1 и С2 и перенести их на плату РГ, а проводники к SA 1.1 на плате УП заземлить. Выбросы почти исчезли. А после удаления R 4 и R 7 они исчезли совсем.

Тонкомпенсация. На современном уровне аудиотехники коррекция по ВЧ не требуется, поэтому R 1,R 2,C 3,C 4 сразу в помойку. А коррекция по НЧ потребовала осмысления. ГОСТ рекомендует делать отводы для тонкомпенсации на уровнях 5-7% (нижний) и 25-40% (верхний) от общего сопротивления РГ. Если используется только один отвод, то рекомендуется использовать верхний. В данном же случае используется один нижний отвод, хотя имелись все возможности для подключения к верхнему. Причём конденсаторы С7 и С8 соответствуют верхнему отводу, а резисторы R 5 и R 6 – нижнему. Разумного объяснения этой мешанине (кроме незнания предмета) я не нашёл. Чтобы как-то исправить ситуацию, пришлось увеличить ёмкость С7 и С8 до 0,33мкФ.

Каскад «Баланс АЧХ». В общем-то бесполезный каскад. Хотелось бы его удалить, но регулятор на передней панели не пускает. Пришлось чуть причесать его и сохранить как безобидный. Я подозреваю, что этот каскад был самым крупным «изюмом» всей разработки, и возможно на него даже было получено «Авторское свидетельство». Анализ схемотехники каскада показал, что конденсаторы С21, С22, С27, С28 ничего не разделяют и могут быть закорочены, а конденсаторы С29, С30 провоцируют выбросы на фронтах прямоугольного сигнала и могут быть удалены.

Каскад «Темброблок». Это «чудо» схемотехники напрягает своей нетрадиционностью. Пока разобрался в RC -цепочках, определяющих АЧХ блока в крайних положениях регуляторов, все мозги сломал. Но нашёл, что конденсаторы С39, С45 (С40, С46) слишком рано начинают коррекцию по ВЧ и желательно их уменьшить до 0,047мкФ, а для полной балансировки моста надо R 49 и R 50 изменить на 390 Ом. Дальнейший анализ схемотехники этого каскада показал, что неоправданно велик ток выходных повторителей (2 х15мА) на VT 1-VT 4, что ведёт к перегреву резисторов R 64 и R 65 параметрических стабилизаторов на VD 5 и VD 6. Пришлось увеличить R 52 и R 53 до 120 Ом, а R 64 и R 65 до 820 Ом. Далее, конденсаторы С49 и С50 ничего не разделяют, а режим каскада хорошо держат С37 и С38. Следовательно С49 и С50 вполне можно закоротить. Ну и увеличение С43 и С44 до 12 пФ в цепи компенсации микросхем DA 3 и DA 4 позволило чуть уменьшить их шумы и повысить устойчивость.

Ну вот, после нескольких косметических операций, предварительный усилитель, так часто поносимый на аудиофорумах, стал легко усиливать и обрабатывать поступающий в него сигнал, не обогащая его продуктами своей жизнедеятельности. И это несмотря на тяжеловесную структуру и множество неоптимальных технических решений. Чего стоит сама согнутая пополам конструкция на 50 с лишним проволочках и вручную собираемые регуляторы все разных номиналов? Это же издевательство над серийным производством и полное пренебрежение ремонтопригодностью. Но к нашему делу это не относится. Просто ворчанье профессионала. Что ж, едем дальше, к новым «чудесам» схемотехники.

Усилитель мощности А5 (УМ)

Переход к неинвертирующему включению. 1 . Входные цепи. Удаляем С11, С12. Изымаем R 11, R 12 и подпаиваем их параллельно С5 и С6 со стороны печати. Закорачиваем R 9, R 10. 2. Цепи обратной связи. Удаляем С13, С14, R 31, R 32, C 19, C 20. Бросаем перемычки от резисторов R 48 и R 49 к базам транзисторов VT 9 и VT 10 соответственно. Заменяем С3 и С4 на неполярные 22мкФ. 3. Дополнительный каскад. Удаляем VT 8 и VT 11, замыкаем оставшиеся контакты К-Э. Отрезаем связь коллектора VT 9 с С52 и коллектора VT 10 с С53 соответственно. Бросаем перемычку с базы удалённого VT 8 на базу VT 15 и соответственно с базы удалённого VT 11 на базу VT 20. Всё. Перестроились. Монтаж легко ложится на печатную плату. Сразу же надо уменьшить усиление в каскадах VT 6-VT 8 и VT 7-VT 9 на плате А1 перегрузки путём удаления электролитов С8 и С9 и изменения R 32 до 82к, а R 34 до 100к. Иначе при включении почти сразу загорится перегрузка и аварийно отключится выходное реле.

Ну вот, мы вышли на уровень среднестатистического серийного усилителя 80-х годов. Я бы порекомендовал здесь приостановиться и с недельку послушать его на любимой акустике в спокойной обстановке. Кому-то этого уровня будет достаточно, ведь с помощью ручек «улучшайзеров» на передней панели можно получить вполне комфортное звучание. Но если хочется получить комфортное звучание при линейной АЧХ (как это принято в Hi -End ), то надо идти дальше. Каким путём идти – каждый решает сам. Мне нравится мой путь. Если у вас есть свой путь, то идите, идите и идите по нему. Когда дойдёте до намеченной точки, то клавиатуру в руки, и поведайте нам об узловых этапах пройденного пути.

А пока я поведаю об этапах своего пути доработки этого усилителя. Итак, начнём.

Входной каскад. Как и в УНЧ-50-8 (см. статью о доработке усилителя «Радиотехника У-101»), для кардинального повышения качества звука необходимо изменить режим работы транзистора VT 1 (VT 2), для чего в его коллектор врезаем резистор R 121 (R 122) величиной 18к. Одновременно введение этого резистора значительно повышает устойчивость усилителя и позволяет удалить почти все компенсирующие конденсаторы, которыми облеплен УМ в исходном виде. В УНЧ-50-8 мне удалось удалить все компенсирующие конденсаторы в цепях ООС, что поставило в тупик многих экспертов, и моя статья тогда была обозвана как «малограмотная». Но критерий истины – практика, а она подтвердила корректность предложенного мной решения многократно.

Раскачивающий каскад. Состоит из каскодного усилителя на VT 15, VT 16 (VT 19, VT 20) и источника тока на VT 17 (VT 18). Всё бы ничего. Имеет право на существование. Но на максимальных амплитудах опять вылезли выбросы на фронтах прямоугольного сигнала. Оказалось, что реально на плате вместо VD 32+VD 33+VD 34 (VD 39+VD 40+VD 41) стоят резисторы, зашунтированные электролитами, а вместо R 115 (R 116) стоят диоды VD 7 (VD 16). Копнул дальше. В источнике тока вместо VD 35+VD 36 (VD 37+VD 38) стоит токовое зеркало на VT 13 (VT 14), опять же зашунтированное электролитом. Такое скопление электролитов вкупе с несоответствием печати схеме стало сильно меня раздражать, и я разнёс всю эту конструкцию «вдребезги и пополам». Восстановил резисторы R 115 (R 116), но уже в номинале 33 Ом. Собрался заменить VT 15 (VT 20) на КТ502Е, но заводские товарищи меня опередили. Выкинул VT 16 (VT 19), а контакты К-Е в печати закоротил перемычкой. Удалил всю цепь опорного напряжения R 34+VD 32+VD 33+VD 34 (R 37+VD 39+VD 40+VD 41), вернее всё, что там стояло вместо нарисованного на схеме. Удалил всю цепь опорного напряжения источника тока R 35+VD 35+VD 36 (R 36+VD 37+VD 38), вернее того, что там понаставили, и запитал базу VT 17 от базы VT 5 через резистор R 123 номиналом 200 Ом, а базу VT 18 соответственно от базы VT 6 через резистор R 124. Ну вот, выбросы почти пропали. Окончательно они пропали после удаления всех компенсирующих конденсаторов в выходном каскаде.

Выходной каскад. Обычно это двух или трёхступенчатый каскад с общим коллектором (ОК), собранный по двухтактной схеме. Здесь же мы имеем четыре ступени с переворотом фазы посередине, да ещё и с усилением по напряжению. Круто замешано, но не без пользы, как оказалось. Каскад обладает большой термостабильностью и не требует теплового контакта цепи начального смещения VD 8-VD 11 (VD 12-VD 15) с радиатором для выходных транзисторов, тогда как для других схемных решений выходного каскада такой контакт жизненно необходим. Это хорошо конечно, но зачем нужно было усиливать сигнал в 13 раз транзистором VT 29 (VT 30), затем резистором R 71 (R 72) ослаблять его, когда достаточно было усилить сигнал в 3 раза и целиком передать дальше? Далее, почему ток через первую ступень VT 25-VT 26 (VT 27-VT 28) заложили 3мА, а через вторую ступень VT 29-VT 30 (VT 31-VT 32) – всего 1мА? По-моему должно быть наоборот, т.е. ток по ступеням должен возрастать. Я так и сделал. Увеличил R 53 (R 54) до 2,7к, уменьшил R 63, R 66 (R 67, R 70) до 330 Ом, закоротил R 71, R 72 (R 73, R 74). Соответственно удалил все конденсаторы вокруг этих резисторов С29-С32, С33, С34, С50, С51. Также удалил С21, С22, С24, С27. А вот закоротить R 43, R 51 (R 52, R 46) не удалось из-за возрастания искажений. Причину пока найти не смог, отступился. Для запаса по устойчивости увеличил С23 (С28) до 120 пФ.

Настройка. При первом включении обнаружилась нехватка тока холостого хода (ток ХХ) по падению напряжения на R 79, R 80 (R 81, R 82). Пришлось ввести дополнительно цепям начального смещения VD 8-VD 11 (VD 12-VD 15) ещё германиевые диоды Д18. Лет 50 наверно пролежали в хламе, дождались своего часа. Ток ХХ стал нормально регулироваться резистором R 39 (R 42). Выставил 60 мВ, что соответствует току около 60 мА. Также понадобилось поднять коэффициент усиления УМ, для чего резисторы R 11, R 12, R 48, R 49 были увеличены до 39к.

Ну вот почти всё. При настройке обнаружилось, что сильно греется выходное реле К1 или К2, в зависимости от положения переключателя SA 2. Оказалось, что напряжение на обмотку реле подаётся с плавным возрастанием, поэтому обмотка находится постоянно под пусковым током, что и вызывает повышенный нагрев. Нужно было организовать скачок тока, для чего вместо резистора R 107 был установлен стабилитрон Д814А, а в проводник, подводящий напряжение +37В к переключателю SA 2 был врезан резистор R 6 сопротивлением 470 Ом и мощностью 1-2 Вт. В результате и реле резко срабатывает, и ток через него течёт небольшой, и корпус его не нагревается.

И напоследок про связь общего провода с корпусом. Исходно используются две точки корпусения: на входных разъёмах и в точке связи передней панели с шасси, куда подводится проводник с общего провода на входе в УМ. В итоге ззз-удит левый канал. Попытка убрать одну из точек корпусения приводит к ззз-удению в правом канале. Прыгал, прыгал вокруг, устраивал пляски с бубнами, ничего не помогает. Так и пришлось врезать в упомянутый проводник с общего провода резистор сопротивлением 1 Ом и таким образом снизить добротность петли по земле. После этого ззз-удящая помеха сгладилась в обоих каналах и стала практически незаметной. На этом и успокоился.

Вот теперь кажется всё. Может чего и упустил, так пусть дотошные товарищи дополнят. Не буду утомлять описанием измерений выходной мощности, искажений, АЧХ и т.д. Всё как обычно. Никаких чудес. Можно собирать, и начинать испытания на прочность акустики, стен, пола и нервов соседей. А поскольку звук усилителя значительно очистился и смягчился, стал комфортным при линейной АЧХ, то перечисленные испытания могут затянуться на довольно длительное время.

Подведём итоги. Качество звучания усилителя значительно поднялось. Звук не утомляет. Хочется слушать и слушать. При этом я не менял транзисторы на импортные супер аналоги, не трогал провода в жгутах, не менял все подряд электролиты на современные скоростные, не менял разъёмы. Просто почистил каскады от мусора, исправил монтаж на печатной плате, оптимизировал неудачные схемные решения. По пути удалил из усилителя 12 электролитов (не заменил, а выкинул за ненадобностью), убрал 6 транзисторов, выкинул 20 керамических и 4 плёночных конденсатора, удалил 10 резисторов, изменил номиналы 10 конденсаторов и 12 резисторов, вставил 4 новых резистора и 2 новых диода. Кроваво конечно получилось, но что делать – слишком много неразумных решений оказалось под крышкой этого 10-килограммового монстра.